27.08.2011
Самым важным фактором, который следует всегда учитывать при строительстве деревянной бани, это её утепление. Если упустить этот момент ещё в стадии проектирования, то всё тепло будет улетучиваться. Самым важным отделением бани является парная, поэтому именно она требует особого внимания. Утепление - это очень важный момент при строительстве бани, так как температура должна подниматься от 60 градусов до ста тридцати. Русские бани чаще всего поднимают температуру максимум до 90 градусов, так как основным эффектом является влажность, создаваемая в процессе подливания воды на раскалённые камни.
Финские бани значительно отличаются от русских бань, так как в их сауне действует совсем другой принцип. В отличие от русской бани, финская сауна придерживается пониженной влажности и использования высоких температур, порой до 130 градусов. Однако, не смотря на принцип действия сауны или бани, обеспечение утепления помещения является самым главным действием ещё во время проектирования сооружения. Баня должна поддерживать высокие температуры в течении длительного времени, в то время как не утеплённая баня не сможет обеспечить такой эффект. Кроме этого, не утеплённая баня будет расходовать больше сырья и энергии для обеспечения и поддержания нужной температуры. Ещё одним важным нюансом является ухудшения самих брусьев, из которых построена баня, ведь при таких высоких потерях тепла срок службы будет снижаться, брёвна будут гнить и появиться характерный неприятный запах гниения, который уменьшит комфортабельность бани или сауны.
Фундамент бани
Первым и основным действием, для снижения потерь тепла, является правильное строительство фундамента. Во-первых, необходимо рассчитать нужную глубину фундамента, чаще всего она составляет 500 миллиметров от уровня будущего пола. После этого, на дно ямы укладывается песчаная подушка из песка и плотно утрамбовывается, размер песчаной подушки составляет 50-100 миллиметров в высоту. Следом кладётся слой из пенопластовых плит высотой в 150-200 миллиметров, после чего всё необходимо залить цементом с добавлением пенопластовой крошки. Смешивать необходимо в пропорциях один к одному, этот слой должен составлять 100 миллиметров в высоту. После укладки этого слоя, кладётся арматурная сетка, ячейки которой должны быть размером 100 на 100 миллиметров, сверху неё заливается слой бетона, разбавленный мелким щебнем. Этот слой является окончательным и имеет высоту 50 миллиметров. После укладки последнего слоя фундамента, можно стелить
деревянные полы. Чтобы обеспечить слив воды из бани, нужно сделать небольшой наклон фундамента, примерно на пять градусов, чтобы направить воду из бани к сточному каналу. Также в полу сооружаются специальные отверстия, выводящие воду. Промывочное отделение бани строится по тому же принципу, что и парная, только для защиты фундамента, рекомендуют постелить слой рубероидных листов в прослойке между бетонным слоем и цементом с пенопластовой крошкой. Верхнюю часть фундамента также необходимо защитить специальными составами, которые выполняют гидрофобную функцию. Таких средств очень много на рынках и в хозяйственных магазинах.
Как правильно утеплить стены в парном отделе бани
Часто русские бани строят из брёвен и брусьев с естественной влажностью, такие постройки должны пройти усадку в течении первых двух лет, так как этот момент является основополагающим при строительстве бани. В основном усадка происходит на 100 миллиметров, однако всё зависит от показателя влажности строительного материала.
Обязательно стоит учесть внутреннюю отделку бани или сауны, дело в том, что для неё самым распространённым материалом является вагонка из древесины. Чаще всего используют дорогие и редкие породы деревьев. Вагонка укладывается как непосредственно на брусья, так и при помощи специальной сетки, прибитой к брусьям, на которую крепится вагонка. Отделка с использованием решётчатой системы должна производиться после усадки сруба бани - сауны, так как если сделать отделку раньше времени, она будет мешать усадке, в результате чего образуются зазоры между брусьями, через которые будет выходить всё тепло из парной. Следовательно, очень важно выдержать весь период усадки сруба, прежде чем заниматься внутренней отделкой бани или сауны.
Чтобы избавиться от этих неприятностей, необходимо применить немного другой способ отделки стен парной. Для установки решётчатой системы, прежде чем закрепить на рейках вагонку, нужно просверлить несколько отверстий, вдоль которых сделать пропил электролобзиком. Примерная длина пропила должна быть не более 15 сантиметров. Пропилы делать на расстоянии до 60 сантиметров друг от друга. Теперь, имея такую систему, можно не бояться усадки сруба, так как во время усадки брёвен, брусья будут скользить по гвоздям, не образуя зазоры, а значит, сохраняя тепло.
Очень важно теплоизолировать парную в бане или сауне, так как основная температура находиться здесь. Чтобы выполнить правильную теплоизоляцию необходимо уложить специальную стеклоткань между обрешёткой и рейками. В качестве утеплителя отлично подходят базальтовые утеплители, также спросом пользуются каолиновый материал. Для усиления эффекта теплосохранения, между вагонкой и стеклотканью нужно уложить слой фольги, которую можно приобрести в любом строительном магазине, по весьма низким ценам.
Как сохранить тепло в кирпичной бане
Многие предпочитают строить кирпичные бани вместо деревянных, но это не совсем верное решение, ведь, как известно, кирпич имеет самую высокую теплопроводность из всех материалов, следовательно, потери тепла будут колоссальные. Чтобы избавить себя от этой неприятности существует два способа утепления кирпичной бани. Первый способ представляет собой установку деревянного сруба внутри кирпичного строения бани, с последующим утеплением, как было рассказано выше. Второй способ более лёгкий, но более дорогой. Не устанавливая сруб, кирпичная баня утепляется специальным теплоизоляционным материалом, однако следует учесть теплопроводность кирпича, поэтому слой должен быть настолько толстым, насколько это потребуется.
Чтобы сохранить тепло, мало утеплить пол и стены. Очень важно заняться утеплением потолка, ведь тепло уходит вверх. Чтобы утеплить потолочное покрытие, нужно во время сооружения черновых потолков сделать теплоизоляционный слой, который обеспечит качественно сохранение тепла. Для этого на стадии черновых работ, создается слой из глины и опилок высотой в 30 сантиметров. Далее необходимо высушить слой глины, чтобы продолжить дальнейшие работы. Глиняный слой высыхает в течении двух недель, однако, в зависимости от погоды, этот период может затянуться до двух месяцев. Чем влажнее погода, тем дольше высыхает глина. После окончательного просушивания, кладётся слой пенопласта высотой в 150 миллиметров, после чего необходимо залить контрольный слой из цемента смешанного с пенопластовой крошкой. Далее устанавливаются специальные рейки, которые разделяют слои теплоизоляционной ткани, сверху этого слоя стелиться слой фольги, а уже после которого обшивается вагонкой, такой же, какой обшивали стены.
При использовании железобетонных перекрытий теплоизоляция потолка становиться более важной задачей и более сложной. На бетонные плиты устанавливаются деревянные рейки, а так же слой стеклоткани для сохранения тепла, далее укладывается фольга, сверху которой на обрешётку стелется вагонка. На полу второго этажа необходимо засыпать слой керамзита, а также положить слой теплоизоляции высотой в 100 миллиметров. В случае если сверху бани находятся квартиры или другие жилые помещения, то пол в этих квартирах нужно стелить деревянный.
